пошук
Юлия Чеховская
Автор
Секретный ингредиент Джека Дэниэлса, наука, здоровье
Каждый год около 275 000 человек приходят на экскурсию в винокурню Jack Daniel’s. И пока они прогуливаются по коридорам кирпичных зданий, расположенных в тени деревьев, то слышат такую историю. Когда-то давным-давно, в 1850-е годы, когда Джаспер «Джек» Дэниэл был еще мальчиком, он пошел работать на проповедника и бакалейщика Дэна Колла, который занимался еще и производством виски. Проповедник был занятым человеком, и когда он увидел многообещающего молодого Джека, он научил его, как управлять винокурней. Остальное вы и сами знаете.
В этом году исполняется 150 лет с дня рождения Джека Дэниэла, и винокурня, дом одного из самых популярных виски в мире, воспользовалась этим поводом, чтобы рассказать еще одну, неизвестную и более сложную историю. Дэниэл, как говорят теперь, научился всему не от Дэна Колла, а от мужчины по имени Неарис Грин – одного из его рабов.
Эту версию истории никогда не держали в секрете. Но все же, только недавно ее начали рассказывать во время экскурсий в винокурню, а также вспомнили в социальных медиа и летней маркетинговой кампании.
«Чтобы начать говорить о себе, понадобилось что-то вроде юбилея», – говорит Нельсон Эдди, историк компании Jack Daniel’s.
На фотографии Джек Дэниэл, с усами и в белой шляпе, показан на его винокурни в Теннесси в конце 1800-х годов. Человек справа от него мог быть сыном Неариса Грина, раба, который помог научить Даниэла, как делать виски.
История – это всегда ненадежное преследование очень хрупких фактов, а историю Неариса Грина – построенную на устных рассказах и скудных архивных материалах, – никогда не удастся рассказать до конца. Тем не менее, решение вспомнить о нем нашло отклик в сердцах людей далеко за пределами небольшого городка Линчберга.
В течение многих лет, история американского виски была представлена в белоснежном виде, сосредоточена на немецких и шотландско-ирландских поселенцах, которые перерабатывали излишки зерна в виски и отправляли на далекие рынки, в конечном итоге создав промышленность стоимостью $ 2,9 миллиардов и продукт, одинаково любимый полковниками из Кентукки и хипстерами из Бруклина.
А людей вроде Неариса Грина оставили без внимания. Рабство и виски – это не два отдельных понятия в истории Юга; они неразрывно переплетены. Рабы не только составляли основную часть рабочей силы на производстве, но еще и часто исполняли роль квалифицированных экспертов непосредственно в процессе изготовления виски. Белые авторы поваренных книг часто присваивали рецепты своих чернокожих поваров, а владельцы алкогольного производства «взяли в пользование» рецепт виски.
Пытаясь решить вопрос о том, что же делать с Грином, Jack Daniel’s надеется обойти противоречия, которые возникают между растущей популярностью американского виски среди молодых людей и повышенной осведомленностью о скрытой расовой политике в кулинарном наследии Америки.
Некоторые рассматривают этот шаг как грамотный маркетинговый ход. «Когда смотришь на историю Джека Дэниэлса, то понимаешь, что она уже давно стала глянцевой», – говорит Питер Красс, автор книги «Кровь и виски: жизнь и времена Джека Дэниэлса». – «В 1980-х годах, она были рассчитаны на яппи (прим. – молодых преуспевающих людей). Теперь же можно увидеть, как историю поднимают на следующий уровень, рассказывают ее поколению двухтысячных, которых беспокоят вопросы социальной справедливости».
Печь для изготовления древесного угля из сахарного клена, который затем используется для фильтрации виски.
Jack Daniel’s просто хочет прояснить некоторые вещи. История Грина известна историкам уже много десятилетий, несмотря на то, что официально винокурня ее игнорировала.
Согласно биографической книге «Наследие Джека Дэниэлса» 1967 года, написанной Беном А. Грином (прим. – не имеет никакого отношения к Неарису), Колл сказал своему рабу, чтобы тот научил Дэниэла всего, что знал. «Дядя Неарис – самый лучший изготовитель виски, которого я знаю», – утверждает в книге Колл.
Рабство было отменено ратификацией 13-й поправки в 1865 году. Год спустя Дэниел открыл собственную винокурню и нанял на работу двух сыновей Грина.
Но поддержание корпоративной истории было редкой практикой в те времена, и воспоминания о Грине и его сыновьях вскоре угасли.
«Я не думаю, что оставить Гринов за пределами истории когда-либо было сознательным решением», – говорит Фил Эппс, бренд-директор Jack Daniel’s. Тем не менее, вряд ли кто-либо мог предположить, что у виски, маркированного «для белых», «черные» корни.
По мере приближения юбилея бренда, компания начала более детально исследовать разные истории происхождения. Было решено, что если вклад Неариса Грина окажется значительным, об этом не будут молчать. «Когда мы копнули глубже, то поняли, что это как раз то, чем можно гордиться», – говорит Эппс.
Бизнес, построенный на рабском труде, сегодня выглядит не совсем как хороший товар, что вполне объясняет, почему Jack Daniel’s не спешит делать заявления. История Грина – все еще необязательная часть экскурсии, которую оставляют на усмотрение экскурсовода. Компания все еще рассматривает варианты, будет ли она конкретизирована, станет ли частью выставок и как на все это отреагируют посетители.
В любом случае винокурня становится в центр более значимого вопроса, особенно интересующего историков и производителей виски последние несколько лет – связь между рабством и производствам виски.
Мельница и винокурня в Маунт-Вернон, дом Джорджа Вашингтона в штате Вирджиния после реконструкции
На выставке, посвященной Джорджу Вашингтону, которая открывается этой осенью в доме первого президента в Северной Вирджинии, есть интересные документы. Оказывается, на плантации Вашингтона в Маунт-Вернон было шесть рабов (и два шотландских мастера), которые занимались винокурней – одной из крупнейших на восточном побережье.
«Рабы играли ключевую роль в производственном процессе при изготовлении виски», – отметил Стив Башор, помощник управляющего рабочей копией винокурни в Вашингтоне. «В регистрах бухгалтерского учета они фактически перечислены как сотрудники-изготовители».
Рабство сопровождало искусство изготовления виски, и в таком виде продвинулось вглубь страны в конце 18-го века, на новообжитые районы, которые впоследствии стали штатами Теннесси и Кентукки. Хотя рабовладение не было здесь настолько распространенным, как это было на юге, к началу 1800-х годов многие успешные фермеры имели, по крайней мере, несколько рабов, которые, как правило, были тесно связаны с производством виски.
Некоторые из первых известных производителей виски в Кентукки – Елайджа Крейг, Генри МакКенна и Джейкоб Спирс – полагались на работу рабов (прим. – имена Крэйга и МакКенны сейчас можно увидеть на виски Heaven Hill Brands, но этот бренд был создан намного позже, уже после отмены рабства).
Вашингтон не был единственным президентом, использовавшим рабов в своей винокурне. В объявлении 1805 года, Эндрю Джексон предложил награду за беглого раба по имени Джордж, которого описал как «искусного изготовителя виски».
Базы данных объявлений по продаже рабов, также как и о поиске беглецов, полны ссылок на рабов, как квалифицированных изготовителей виски. В 1794 году мужчина из Ричмонда, штат Вирджиния, предлагает награду в $ 20 за раба по имени Уилл, который «имеет большой шрам на правой стороне чуть ниже ребер» и «разбирается в изготовлении виски».
Рабы сделали больше, чем просто обеспечили физический труд. Если Грин учил Дэниэла перегонять рожь, как утверждает Майкл Твитти, фуд-историк, он, вероятно, был обучен на опыте и умениях предыдущих поколений: американские рабы имели свои собственные традиции производства алкоголя. Вспомним только кукурузное пиво и фруктовые нотки напитков Западной Африки. Многие африканцы даже незаконно изготавливали алкоголь, когда уже были рабами.
«Нельзя не вспомнить о том факте, что и африканцы, и европейцы были теми людьми на юго-востоке Соединенных Штатов, которые несли с собой древние традиции изготовления алкоголя», – отмечает Твитти.
Еще одно задание касательно традиции производства Jack Daniel’s – пересмотреть так называемый процесс Линкольна Каунти. Это технология, когда несостаренный виски пропускают через несколько футов древесного угля, полученного из клена. Таким способом удаляют загрязнения и придают напитку легкую сладость.
Согласно легенде, этот процесс был изобретен в 1825 году белым мужчиной из Теннесси по имени Альфред Итон. Но Эдди, историк Jack Daniel’s, как и другие историки, утверждает, что, вероятнее всего, эта практика тоже эволюционировала из традиций рабов.
Другие вклады в производство определить еще труднее. Хотя рабовладельцы и ценили способности и умения своих рабов, все это редко документировалось.
Доказательства часто приходится искать за пределами архивов. Во время недавних археологических работ в Кентукки было обнаружено материалы, указывающие на участие рабов в процессе изготовления виски в некоторых местах. Среди них – знаменитая винокурня Pepper близ Франкфорта, а также винокурня, принадлежащая Джеку Джуэтту, герою войны за независимость.
«Это как уголком глаза наблюдать за рабами, готовящими виски», – восхищается Николас Ларакуэнт – археолог, активно работающий на месте дома Джуэтта. – «Причина того, почему мы не находим никакой информации о них в архивах, проста: они не имеют права быть признанными».
Майк Вич, историк виски, сказал, что влияние порабощенных африканских рабочих может объяснить тайну развития американского виски. Следы немецких, шотландско-ирландских и английских традиций производства отчетливо заметны в американском стиле, но есть и много моментов, которые нельзя проследить к более раннему источнику – пробел, заполнить который может история рабов.
«Я не знаю, какую именно роль во всем этом сыграли рабы», – говорит Вич, – «но я уверен, что сыграли».
Клод Иди (слева, бывший сотрудник винокурни, потомок Неариса Грина) с Нельсоном Эдди (историк Jack Daniel’s) на винокурне в Линчберг, штат Теннеси.
Фред Минник, автор книги «Интересный бурбон: простое руководство по дегустации для тонких ценителей», отмечает: «Маловероятным кажется тот факт, что когда-нибудь удастся полностью описать значимость вклада рабов в историю развития виски. Очень печально, что они никогда не получат признания, которого заслуживают. Мы, скорее всего, никогда даже не узнаем их имен».
Несмотря на проявленное в последнее время внимание со стороны Jack Daniel’s, имя Неариса Грина – только слабое эхо, даже среди его немногочисленных потомков, проживающих в этой местности. 91-летний Клод Иди, который работал в винокурне с 1946 по 1989 год, – родственник Грина по материнской линии, но ничего о своем предке не знает.
«Я слышал его имя», – сказал он. «Но единственное, что я знаю – это что он помог Джеку Дэниэлу сделать виски».
Цей матеріал вперше опубліковано на сайті posteat.ua та є його інтелектуальною власністю.
Підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах:
 |
 |
 |
 |
Коментарi